Загородный дом - строительство, ремонт, полезные советы, материалы для строительства

Без фундамента не обходится ни одно строительство загородного дома. Действительно. Фундамент - штука основополагающая, дорогая, да и вопросов в ее отношении довольно много.

Итак. Для чего дому фундамент?

Фундамент служит для перенесения нагрузки, создаваемой домом, на грунт.

Как человек, во всем руководствующийся собственным опытом, буду говорить, основываясь на собственных наблюдениях. Фундамент для частного малоэтажного дома нужен для того, чтобы, во-первых, дом не сместился относительно того места, где был построен, во-вторых, не разрушился (не треснул) под действием сезонного расширения и сжатия различных участков почвы под домом. Вследствие того же фактора дом может накрениться, “врасти” в землю и тому подобное.

Выбор типа фундамента - дело весьма ответственное. Вопрос не только в том, как сделать фундамент достаточным для того, чтобы с домом потом не случилось ничего плохого (смотри предыдущий абзац), но и чтобы не зашкалила стоимость строения в целом. Я не раскрою секрета, если скажу, что фундаменты у нас мало кто проектирует. Люди либо смотрят, как делает сосед, либо обладают неизвестно откуда взявшимися знаниями о том, какой точно фундамент им нужен. Возможно, это генетическая память, но на моем опыте не было владельца или строителя, который бы внятно объяснил мне, почему он выбрал тот или иной тип фундамента.

Другое дело, если владелец желает построить полноценный цокольный этаж. В этом случае вполне понятен выбор типа фундамента - человек желает получить достаточно объемное дополнительное помещение за счет использования подземного пространства под домом, однако в этом случае обычно интуитивно выбирается толщина стен такого фундамента и толщина стяжки (бетонного пола).

По моим наблюдениям строители, все-таки, предпочитают перезаложить мощность фундамента под своими домами. Точно также поступают и строительные фирмы, которые с одной стороны заботит вопрос о надежности будущего строения, а с другой стороны объем выделяемых на это средств. В данном случае обе цели находятся в прямой пропорциональности и хозяину строительства нужно быть очень внимательным, чтобы не довести надежность фундамента до абсурда.

Давайте рассмотрим различные примеры строений и возможные фундаменты для них. В дальнейшем я буду исходить из очевидного принципа - чем тяжелее дом, тем мощнее должен быть фундамент.

Суперпростой вариант фундамента подходит для легкого дачного домика. Этот же вариант и самый дешевый. Если почва достаточно сухая и легкая, то есть уровень грунтовых вод находится не слишком высоко, ну, скажем, хотя бы в полутора метрах от поверхности и не слишком глинистая, и домиком предполагается пользоваться в теплое время года, то я бы вообще фундамент не делал. Просто прикрепил бы дом к земле каким-нибудь простым способом - ну, вбил бы какие-нибудь столбики или еще что-нибудь простое и неглубокое и на них бы все построил. Можно взять какие-нибудь готовые конструкции типа блоков и вкопать их сантиметров на 20 в землю. Такой дом следует отделывать материалом, не дающим трещин, поскольку со временем и цоколь, и стены будут неравномерно деформироваться вследствие сезонного вспучивания почвы и дадут трещины. С другой стороны, посетители (не говорю жители) такого домика - сарайчика этого вспучивания не почувствуют.

Такой сарай имеет много плюсов. Во-первых, его можно использовать как бытовку при строительстве основного дома. В конце строительства его можно легко перенести в другое место и использовать под сарай. Кроме того, многим ничего кроме сарая и не нужно. Поверьте, именно такими сараями довольствуется вся Европа. Я, когда был в Германии, был немало удивлен тем, что состоятельные немцы, постоянно живя в хороших больших и прочных домах с благоустроенными участками и всей присущей таким домам красотой, все-таки выбираются и на дачу. Причем это именно такой вот сарай, который я описал. Часто это просто кухня с навесом на пару кресел. Честно говоря, для меня это было шоком, хотя теперь я могу их понять. Действительно, содержать дом и дачу - это чересчур по затратам. Кстати, есть еще один плюс такого строения. Оно не считается недвижимостью и для его строительства не нужно брать разрешения в органах архитектуры, а затем регистрировать в тех же органах. При продаже такого дома не нужен специальный договор на его продажу. Он продается как стол, или шкаф, или любое движимое имущество. Может быть Европа клюет еще и на соображения такого плана.

Теперь обратимся к нашей родной действительности. Я много раз видел странные населенные пункты в подмосковье. С одной стороны - деревня деревней, ну, на худой конец, поселок. Однако стоит несколько панельных пятиэтажек. При ближайшем рассмотрении оказывается, что это совхоз, который и построил для своих работников эти трущебы с городскими удобствами. Все это безобразие появилось в давние советские времена, когда шла индустриализация деревень с целью превратить их в минигорода и оторвать частников от земли. Естественно из этой идиотской затеи ничего не вышло и оторванные от земли крестьяне потянулись обратно, к земле. Так вблизи таких совхозов появились дополнительные деревни, где жители пятиэтажек имеют свои фазенды. Там и выращивается огород, сад, кортошечка (куда же без нее). Там уставшие трактористы и слесаря выпивают поллитровочки и чекушечки, купленные на законно заработанные, и преспокойненько пешком возвращаются в семьи, которые ждут их на разных этажах пресловутых городских дворцов с центральными удобствами. Ну зачем же в таких условиях строить кирпичный или деревянный дворец? Достаточно сарая. И я уверен, что так живут не только совхозы, о которых я написал, а большинство мелких и средних городов. Напишите мне, если я ошибаюсь.

Есть еще один “замечательный” вариант фундамента для такого домика-сарая. Предупреждаю сразу! Мы рассмотрим его только для примера. Он имеет серьезные недостатки. Можно взять где-нибудь дорожную или стеновую железобетонную плиту, положить ее прямо на землю и привинтить к ней будущий дом шурупами. Кстати, можно прямо на плите выложить небольшой цоколь - сантиметров 30 высотой, и уже на нем строить дом. Можно вылить плиту и самостоятельно, но нужно обязательно использовать каркас из железных прутьев (арматуры) труб, уголков и всего, что можно найти, и нормального бетона со щебнем. Кстати говоря, такой фундамент подойдет и для небольшого сруба (6Х6 метров, например). В этом случае нужно чтобы плита была потолще и выступала за пределы сруба хотя бы на метр с каждой стороны. Вообще это зависит от почвы. На неудачной почве и плита врасти может.

Теперь минусы.

Вариант плиты не из дешевых. Например, плита 7Х7 метров и 30 сантиметров толщиной имеет объем 7*7*0,3 = 15 куб.м. В переводе только на бетон это приличные деньги и это не считая металла. Справедливости ради скажу, что плита и не нужна. Достаточно просто сделать основание, площадь которого значительно больше площади основания самого дома. Простым расчетом можно получить нагрузку на каждый метр или сантиметр почвы под домом, расположенным на такой плите. Чем больше площадь основания, тем меньше нагрузка. Таким образом, первый и главный минус такой системы - дороговизна ее исполнения.

Второй существенный минус состоит в недолговечности такого фундамента. Действительно, лежит он прямо на земле, вода на него льется, зимой он то замерзнет, то оттает, глядишь, к весне и рассыплется.

Как видите, хвататься за такой фундамент следует только очень хорошо все просчитав. Может быть, у кого-то родственники работают на бетонном заводе, и бетона у них просто завались…

Вот тут я и закончу первую статью из серии статей про фундаменты малоэтажных зданий.

Благодарим за статью Дмитрия Белкина
www.belkin-labs.ru

Вентилируемые фасады.

История вентилируемых фасадов. Принцип работы вентилируемого фасада. Конструкция вентилируемого фасада. Основные функции вентилируемого фасада.

История вентилируемых фасадов.

Интерес к вентилируемым фасадам зародился в Европе еще в 1940-х годах. Идея состояла в защите наружных стен водоотталкивающим экраном, который одновременно улучшал бы внешний вид здания. Под экраном могла быть расположена теплоизоляция, для дополнительного утепления здания. Экран предполагался таким, что влага, попадающая в промежуток между экраном и стеной или утеплителем, удалялась бы благодаря естественной вентиляции. С середины 1950-х годов вентилируемые фасады начали активно применяться в Европе, а также в сыром и ветреном климате Канады.

Подобные технологии пришли в Россию около 10 лет назад. Фасады большинства жилых и административных зданий во всех городах России не соответствуют требованиям новых СНиП из-за больших теплопотерь и нуждаются в дополнительном утеплении стен. Так как утеплить существующую стену с наружной стороны достаточно трудоемко, технология вентилируемых фасадов пришлась очень кстати и позволила сделать реконструируемое здание не только теплым, но и архитектурно выразительным.

Принцип работы вентилируемого фасада. Основные элементы конструкции.

Основным элементом вентилируемого фасада является воздушный зазор между защитным экраном и стеной (или утеплителем). Благодаря перепаду давления воздуха, этот зазор работает по принципу действия «вытяжной трубы». В результате этого, из конструкции в окружающую среду удаляется влага, попавшая туда или образовавшаяся за счет конденсации в утеплителе. Воздушный промежуток снижает теплопотери, выполняя роль температурного буфера.

Для нормальной работы системы толщина воздушного зазора должна быть не менее 20мм. Снизу и сверху фасада необходимо обеспечить свободный доступ наружного воздуха для отвода влаги из конструкции.

Вентилируемый фасад, состоит из защитного экрана, подоблицовочной конструкции и утеплителя.

Подоблицовочная конструкция вентилируемого фасада состоит из кронштейнов, которые крепятся непосредственно на стену, и несущих профилей, устанавливаемых на кронштейны. На несущих профилях, образующих каркасную систему, крепежными элементами монтируются плиты или листы облицовки. Теплоизоляционный слой фиксируется на наружной поверхности стены дюбелями и профилями.

В настоящее время насчитывается более 40 типов материалов, применяемых в качестве защитного экрана (облицовки) вентилируемого фасада. Наиболее распространенными из них являются:
- профилированный лист, который, в основном, применяется в промышленном строительстве;
- фасадные панели из оцинкованной стали или алюминия, покрашенные в любой цвет;
- цементно-волокнистые или фибробетонные панели, покрытые защитно-декоративным слоем или покрашенные;
- панели из натурального камня или керамогранита;
- панели из различных полимерных материалов;
- многослойные композитные панели;
и другие.
В качестве теплоизоляции используются специализированные маты из минеральной ваты жесткостью не менее 35 кг/м3, которые крепятся непосредственно к стене. Благодаря свойству этих утеплителей пропускать воздух они удаляют влагу, образующуюся за счет диффузии водяного пара, изнутри здания.

Основные функции вентилируемого фасада.

Защитная и эстетическая. Эту функцию выполняет облицовочный материал, который защищает стены от осадков и механических воздействий и дает полную свободу архитекторам, при создании внешнего облика здания.
Теплоизоляционная. Благодаря слою теплоизоляции, теплопроводность конструкции становится существенно ниже. В зимний период времени благодаря этому можно существенно сократить затраты на отопление здания, а летом на кондиционирование.
Звукоизоляционная. Вентилируемые фасады обладают повышенной звукоизоляцией, за счет эффекта двойного звукопоглощения, который создают защитный экран и слой плотного утеплителя. Благодаря этому, звукоизолирующие показатели выше в 1,5-2 раза, по сравнению с обычными фасадами. Это особенно актуально в больших городах и является с точки зрения строительной физики высокоэффективной системой.

Достоинства и недостатки вентилируемого фасада. Что необходимо учитывать при монтаже. Ошибки, которые приводят к разрушению конструкции.

На большинстве сайтов производителей вентилируемых фасадов вы найдете примерно такой список достоинств вентилируемых фасадов:
1. Создает благоприятный температурный режим в здании. Конструкция вентилируемого фасада препятствует образованию конденсата на несущей стене и, как следствие, предотвращает появление плесени внутри помещения. Кроме того, повышение теплозащиты здания позволяет снизить потери тепла зимой и не допускает проникновения жары летом. Это позволяет значительно экономить энергию.
2. Обеспечивает защиту стены и теплоизоляции от атмосферных осадков. Известно, что влага представляет одну из главных опасностей для любого строения. Вентилируемый фасад защищает здание от проникновения влаги, способствуя одновременно ее испарению с поверхности несущей стены.
3. Гарантирует отличную звукоизоляцию. Вентилируемый фасад состоит из нескольких слоев, каждый из которых является защитным барьером.
4. Гарантирует длительную эксплуатацию фасада. Безремонтный срок службы составляет 25-50 лет, в зависимости от применяемых материалов. Прочность и надежность большинства материалов, используемых для облицовки вентилируемых фасадов, сопоставимы с долговечностью самого здания.
5. Открывает широкие возможности для разнообразных декоративно-художественных решений. Фасад - это первое, на что мы обращаем внимание, и здесь можно использовать отделочные материалы высокого художественного уровня с широкой цветовой гаммой.
6. Отсутствуют специальные требования к поверхности несущей стены: её не требуется предварительно выравнивать. Более того, сама система позволяет выравнивать дефекты и неровности стены, что сделать с помощью штукатурок сложнее и дороже.

Все что перечислено в этом списке, является, несомненно, достоинствами, и применение вентилируемого фасада часто является наиболее рациональным и экономичным решением. Но эта, на первый взгляд не сложная система, является достаточно высокотехнологичной и требует серьезной проработки конструкции и очень качественного монтажа.

Некоторое время назад, на Воронцовской улице, с многоэтажного здания слетели несколько фасадных панелей! Можно было бы свалить все на некачественно проведенные работы, если бы это не было зданием банка, а подрядчиком – известная иностранная фирма.
Для того чтоб такого не произошло с вашим объектом, разберем основные ошибки, которые могут привести к разрушению фасада.

Начнем с основного всеобщего заблуждения о том, что производить работы по устройству вентилируемых фасадов можно при любой температуре. По европейским требованиям монтаж фасадной системы к стене может осуществляться при температуре не ниже нуля градусов. В противном случае при повышении температуры воздуха крепеж системы в стене может ослабнуть от температурных расширений. Так что при очень низкой температуре следует приостановить работы и не крепить подкаркас к стене. В том случае если остановить монтаж не позволяют сроки, требуется провести ряд мероприятий, для обеспечения надежного крепления. Особое внимание следует уделить качеству анкеров и саморезов, так как внутри конструкции условия благоприятные для образования коррозии, что ведет к потере несущей способности крепежа. Множество проблем с фасадами именно из-за применения незащищенного от коррозии крепежа.

Часто проблемы с вентилируемым фасадом возникают из-за самой главной составляющей конструкции – воздушного зазора. Если он окажется маленьким (менее 20мм), то в наших климатических условиях, почти наверняка, будет происходить прилипание утеплителя к облицовке в результате чего произойдет его намокание. Это приведет к существенному снижению теплоизоляционных характеристик и увеличит вес утеплителя, что может привести к обрушению конструкции. Чтобы избежать этих проблем, следует предусмотреть воздушный зазор 30-50мм, что практически не повлияет на стоимость конструкции, а улучшит характеристики фасада и обезопасит вас от нежелательных последствий.

С утеплителем связано и еще одна проблема. На сегодняшний день некоторые, с целью экономии, применяют утеплитель удельным весом около 30кг/м3. Проблема в том, что далеко не все умеют грамотно крепить мягкий утеплитель. Чтобы это сделать правильно, надо соблюдать ряд требований. При креплении дюбелем нужно использовать соответствующий шаблон, дабы дюбель не вдавился в утеплитель, так как при прорыве верхнего слоя, крепление становится не надежным и возможно отслоение и провисание утеплителя.
Некоторые строители используют 2 слоя утеплителя: внутренний мягкий плотностью 30 кг/м3, а наружный 80кг/м3. Это снижает риск неправильного монтажа, но увеличивает срок производства работ, поэтому некоторые специалисты считают, что нужно отказаться от двух слоев разной плотности и устанавливать только 80-килограммовый утеплитель. Хоть на первый взгляд это дороже, зато надежнее и качественнее. Увидев эту проблему, некоторые производители утеплителя, в ближайшее время начнут производство минплиту переменной плотности (с одной стороны 30, с другой 80кг/м3), это существенно сократит сроки и поможет строителям осуществлять качественный монтаж.
В том случае если, все же, применяется мягкий утеплитель, то рекомендуется устанавливать паропроницаемые ветрозащитные мембраны, закрепляемые прямо на слой утеплителя. Принцип их работы такой, что они защищают его от ветра, который, со временем, вырывает куски теплоизоляции, а также от влаги, которая может попасть внутрь конструкции. При этом пар и конденсат, находящийся в утеплителе беспрепятственно проходит через мембрану в воздушный зазор.

Последней, самой важной проблемой, является качественный монтаж всей конструкции. Не смотря на то, что не требуется выравнивать существующую стену, вся подконструкция должна находиться в одной вертикальной плоскости. Специалисты добиваются этого с помощью различных геодезических приборов. При небольших объемах можно добиться этого с помощью уровня или отвеса, но из-за ветра и человеческого фактора плоскость может быть не обеспечена. Вследствие чего, при применении определенных видов фасадных панелей, могут образоваться щели, что позволит дождю и снегу попадать в конструкцию. Остальные основные ошибки при монтаже описаны выше.

Вывод: Вентилируемый фасад является уникальным изобретениям, которое имеет огромное количество достоинств и применяется в различных сложных строительных ситуациях на огромных многоэтажных объектах, а порой в частном строительстве. Но не стоит забывать о том, что это очень высокотехнологичная конструкция и требует основательной проработки грамотного подхода, качественных материалов и монтажа. Только при соблюдении всех условий срок эксплуатации будет составлять 30-50 лет. В противном случае, проходить рядом со зданием с вентилируемым фасадом нужно будет побыстрее. Мало ли что…

Стяжка для пола – сухие смеси, применяющиеся взамен традиционных бетонов и цементно-песчаных растворов. Основные требования, предъявляемые к стяжке: прочность, монолитность (отсутствие трещин), хорошее сцепление с нижележащим слоем и покрытием, ровная поверхность, соответствие санитарно-гигиеническим и другим требованиям. По конструкции стяжки подразделяют на:
По конструкции стяжки подразделяют на:
монолитные или скрепленные (DIN 18560), укладываемые непосредственно на перекрытие, при минимальной толщине стяжки 20 мм и прочности при сжатии не менее 15 МПа. Перед нанесением, для предотвращения высокой поглощающей способности, основание грунтуют водной дисперсией полимеров.
стяжки на разделительном слое, которые укладывают на разделительный слой (битуминизированная бумага, полиэтиленовая плёнка и т.п.), что предотвращает адгезию стяжки к перекрытию. Такие стяжки укладываются в случае специальных требований по гидроизоляции. Толщина стяжки не менее 30 мм, прочность при сжатии не менее 25 МПа (DIN 18560).
плавающие стяжки на изолирующем слое, не связанные с основанием, выполняются по влагоизолирующим слоям, покрывающим тепло- и звукоизолирующие материалы. Для цементных стяжек такого типа толщина должна быть не менее 40 мм (СНиП 2.03.13), а предел прочности при изгибе – не менее 2,5 МПа.
плавающие стяжки для обогреваемых полов. Толщина стяжки не менее 35 мм, прочность при сжатии не менее 25 МПа. Наносится, как правило, в два слоя, первый слой выливается к верхнему краю отопительных труб, второй слой выше примерно на 25 мм от края труб, Второй слой наносится после полного схватывания первого слоя. Через 21 день пол начинают медленно нагревать.
По виду вяжущего стяжки подразделяют на:
Цементные. На основе гидравлических вяжущих веществ. Толщина 30-35 мм, прочность через 28 сут. при сжатии не менее 25 МПа. Для всех типов помещений и зданий.
Гипсовые или ангидритовые. На основе альфа-CaSO4х0,5 Н20 или ангидрита CaSO4. Прочность стяжки при сжатии не менее 25 МПа, прочность при изгибе не менее 3,0 МПа. Непригодны для помещений с повышенной влажностью.
Магнезиальные. На основе каустического магнезита, раствора бишофита и органических или минеральных наполнителей. Прочность стяжки при сжатии не менее 10 МПа, при изгибе не менее 2,5 МПа. Гигроскопичны, обладают коррозионным действием, требуется изоляция всех металлических деталей.

Наиболее широкое применение находят сухие смеси на основе портландцемента. В качестве заполнителя используются кварцевые пески с предельными размерами зёрен от 0,5 до 2,0 мм. Соотношение вяжущее:заполнитель=1:2. Количество функциональных добавок не превышает суммарно 5%. Обязательным компонентом стяжек является пластификатор, обеспечивающий высокую подвижность растворной смеси, а также водоудерживающая добавка, предотвращающая расслоение смеси и препятствующая поглощению влаги из растворной смеси основанием. Стяжка должна быстро (не позднее 24 ч) набирать прочность. В составы стяжек для создания уклона на перекрытиях вводят волокна. При нанесении цементных стяжек большое внимание должно быть уделено качеству подготовки основания под стяжку. Для повышения прочности сцепления стяжки с основанием, особенно в случае впитывающих влагу или сильнопылящих оснований, они должны грунтоваться водными дисперсиями полимеров.

Особенностью контроля показателей качества стяжки (прочности, трещиностойкости и др.) является то, что они должны обеспечиваться, при определенной подвижности растворной смеси, характеризуемой растекаемостью. Подвижность растворной смеси, оцениваемая свободным расплывом стандартного конуса, для определения нормальной консистенции цементного раствора (ГОСТ 310.4) должна соответствовать расплыву 130-150 мм (через 1 мин. после подъема конуса).