Заборы, ограды

Заборы - наше национальное достояние, черта характера и образ мышления. Тем или иным способом ограждается все: от загородных участков и городских газонов до столов чиновников. Стоит ли анализировать причины этого явления и гадать о негативном влиянии прошлой коллективизации, высоком уровне нынешней преступности и необратимом процессе расслоения общества ? Примем народную любовь как данность. Тем более что и сами заборы легко делятся на классы: богатые, средние и бедные.

Как за каменной стеной

В принципе забор можно создать из всего. Заслуженной популярностью пользуются дерево, кирпич, бетон и металлическая сетка. Забор из кирпича наиболее эффектно демонстрирует величие хозяина. Все, кто может себе позволить, выбирают именно его. Кладка даже в один кирпич выдерживает удар легковой машины, правда, не фронтальный, а по касательной. А ведь можно выложить стену в полтора, два или даже три кирпича.

Кирпичный забор долговечен. Если кладка выполнена профессионально, использовались доброкачественные кирпич и раствор, то ограждение простоит не менее пятидесяти лет при нормальных условиях эксплуатации. Близость дороги (автомобильные выхлопы), низина (туман, сырость) уменьшают срок службы сооружения. Но, в любом случае, кирпичная кладка - это на десятилетия. Хороша она и тем, что не требует никакого обслуживания. Не нужно ни красить, ни смазывать, ни протирать.

Основное преимущество кирпичного забора в том, что он родственник крепостной стены феодального замка. Для многих людей, озабоченных проблемой безопасности, это очень важно. Считается, что оптимальная высота кирпичного забора - 3-3,5 метра. В этом случае от посторонних взоров скрыты даже окна дома, не говоря уж о происходящем на участке. Нередко верхнюю площадку кирпичного забора “украшают” колючей проволокой или битым стеклом, да еще и фонариками подсвечивают. Кстати, “колючка” была изобретена в США в 1867 году, но широкое применение она получила только десять лет спустя, после того как Йозеф Глидден изобрел автомат для ее промышленного изготовления.

Монотонную кирпичную кладку имеет смысл разнообразить столбами. Помимо приятного внешнего вида они придадут сооружению дополнительную прочность. Оптимальная длина пролета между столбами зависит от высоты и толщины стены: от 2,5 метров (если кладка в полкирпича и не выше 2 метров) до 4-5 метров. Столб должен иметь некую основу - стержень, который снаружи обкладывается кирпичом. Обычно в этой роли выступает солидная труба диаметром 100-150 мм. Она заглубляется в землю до уровня промерзания. Для московского региона это - 1,4 - 1,8 метра, в зависимости от почвы.

Стоимость забора “под ключ” - то есть с учетом цены материалов, доставки и проведения всех необходимых работ - около 1000 рублей за м2. Но следует учесть, что эта сумма справедлива только при больших объемах работ: от 100 м2. У строителей существуют стандартные расходы (доставка материала, проезд бригады рабочих), которые не зависят от длины забора, но составят 30-40% от общей суммы затрат. Так что при заказе десятиметрового забора нужно быть готовым заплатить большую сумму.

Все, кто могут себе это позволить, выбирают кирпичный забор. При нормальных условиях эксплуатации он простоит не менее 50 лет.

Почти обязательный элемент кирпичного забора - небольшой металлический барьерчик наверху, являющийся одновременно украшением и заграждением. Что-нибудь красивое, но непременно с острыми навершиями. Такие изделия обычно делают высотой 30-70 см. Минимальная цена начинается от $50 за м2, но многие тратят и по $150-$200 за нечто позолоченное. Облицовка встречается довольно редко. Отделать стену гранитом обойдется никак не меньше $50 за м2, мрамором - еще дороже, к тому же этот камень недолговечен. Но зато при кладке под облицовку можно выбрать менее дорогие и качественные сорта кирпича, ведь он не будет контактировать с воздухом. Или даже вообще заменить кирпич на керамзитобетонные блоки.

Хотя кирпичный забор - вариант для людей небедных, необходимость сэкономить иногда возникает и у них. Сократить расходы, в принципе, можно, но только за счет качества: сделать забор пониже или потоньше - в полкирпича. Можно сэкономить и на фундаменте. Вместо классического варианта - вырытой по всей линии забора траншеи, которая заливается бетоном и уже на нее укладывается кирпич, - сделать только ямы под столбы через каждые 3 метра. Между ними прокапывается канавка в 50 см глубиной, куда кладется швеллер N140, служащий основанием для кирпича. Прочность оказывается не меньше, но под такой забор легко сделать подкоп.

Работа для кузнеца

Забор из поликерамических и стеклофибробетонных плит выглядит очень солидным и внушительным. Эти материалы не подвержены капризам природы, а по прочности не уступают кирпичной кладке

Кирпичный забор не подвластен капризной моде, однако недавно и у него появилась альтернатива. Для заборов стали использовать поликерамические и стеклофибробетонные плиты, которые имитируют природный камень или фактуру дерева. Из плит размером 250,5 м очень легко собрать ограду: с помощью крана их опускают в пазы столбов и закрепляют обычным раствором. Успех новому материалу принесли невысокая цена (примерно 500 руб. за м2), разнообразие фактуры (гранит, мрамор, дикий камень, колотая грань, кирпичная кладка, деревянная доска и т.д.) и широчайшая цветовая палитра. К тому же эти материалы вообще не подвержены капризам природы, а по прочности не уступают кирпичной кладке. Ограждение можно заказать как одностороннее (снаружи рисунок, внутри - ровная стена), так и двухстороннее. Забор из плит выглядит очень солидным и внушительным. Особенно, если столбы сделаны из кирпича. Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция к переходу от надежности забора к некоторому изяществу. А потому в моде вновь кованые ограды.

Наиболее эффектно покрашенный в черное металл смотрится на небольшом фундаменте, среди невысоких кирпичных или каменных столбов, увенчанных стильными фонариками. Секции кованого забора по традиции венчают элементы заостренных пик. Согласитесь, прикладное искусство смотрится все же более благородно, нежели колючая проволока. Заказанные кузнецам ограждения обойдутся от 250 до 700 рублей за м2.

Железный занавес

Нишу среднего класса в отечественном заборостроении уверенно занимают металлические ограждения, которые по долговечности не хуже каменных. Диапазон - от дорогих и престижных штакетников до массово-популярных сеток. Последних куда больше, ведь сетка - всего лишь утилитарный способ обозначить границы своих владений. Высота забора из металла - не более 1,8 метра. Делать его выше бессмысленно: обойдется дороже кирпичного, поскольку придется затратить немало материала, чтобы обеспечить достаточную жесткость конструкции.

Дорогие металлические заборы имитируют классический штакетник. Ограда из обычного стального проката обойдется от 250 рублей за м2 - это стандартная по Москве цена, определяемая стоимостью необходимого количества металла (100 рублей), умноженной на коэффициент 2-2,5 за работу, доставку и все прочее.

Заборы из цельного металлического прута в последние лет пять встречаются все реже. Их вытеснили квадратные или прямоугольные профильные трубы. На вид они обладают солидной толщиной, да и конструкция получается более жесткой. Их стоимость - 200-300 рублей за м2.

Разумеется, забор можно сделать не из обычного проката, а чего-то более эффектного. Но и цена в результате взлетит к небесам. Например, забор из нержавеющей стали обойдется дороже обычного в 10-15 раз. И уж совсем неправдоподобны истории о том, что кто-то где-то сделал ограду из титана. Титан - замечательный металл, но забор из него - это уже слишком. Да и запросто могут украсть ради самого металла.

Что же касается украшений для металлических заборов, то все зависит от пристрастий клиента: одни выбирают традиционные розочки, листочки и гроздья винограда, другие придумывают что-нибудь этакое, вроде значков доллара, своей монограммы, “родовых” гербов и вензелей.

Говорить о стандартных ценах здесь не приходится: украшения требуются разной формы и в разном количестве. Играет роль и то, сколько на них потребуется металла и как они будут изготовлены. Дешевле всего то, что может быть выполнено методом холодного деформирования металла - скручивания, сгибания и т.д. Ковка - если металл придется нагревать, - обойдется дороже. Самое дорогое - литье из чугуна.

Металлический забор, к глубокому сожалению лентяев, требует регулярных упражнений с кисточкой. Краска должна быть специальной - для металла, причем для наружных работ. Лучшие краски - импортные: финские, итальянские, немецкие. Как правило, они держатся на металле не более 3-5 лет. Если же какой-то производитель объявляет, что его краска продержится 20 лет, - порекомендуйте ему сняться в рекламном ролике. Стоимость килограмма хорошей краски - от 2000 до 3000 рублей. Отечественная краска держится, в лучшем случае, один-два сезона. Зато цена - не более 150 рублей за килограмм. Однако учтите: если под слоем краски появится ржавчина, то зарубежная продукция еще сезон будет радовать глаз, а отечественная - облезет сразу.

Улица в клеточку

Сетка рабица - самый дешевый вид забора: примерно 70-100 руб. за м2. Примерно - потому что сетки отличаются размером ячейки (35, 45, 55 мм) и толщиной проволоки. Популярность “клетчатому” забору обеспечила не только цена, но и простота установки: его легко натянуть, прибить или приварить к деревянным, асбестоцементным столбам или металлическим трубам. А вместо того, чтобы выкапывать ямы и бетонировать столбы, можно пробурить в земле отверстия диаметром 5 и глубиной 20 - 30 см, а на остальную глубину (до полуметра) трубу просто забить. Конечно, металлическая труба обязательно проржавеет, но значительно позже, чем рабица, а она, по самым скромным подсчетам, прослужит не менее двадцати лет. Чтобы сетка на ограждении не провисала, по верхней ее части можно пропустить трос.

Все сказанное относится к так называемой оцинкованной рабице. Ее не нужно красить и вообще как-то за ней ухаживать. Но бывает еще и неоцинкованная - черная (20 - 30 руб. за м2), которую категорически нельзя использовать для забора. Такую сетку никакой краской нельзя защитить от коррозии и уже года через три она проржавеет так, что человек самых средних физических способностей легко разорвет ее руками. Черная рабица предназначена для усиления стен, перекрытий и вмуровывается в бетон или штукатурку. Обычно у нее мелкие ячейки (10 - 15 мм) и тонкая проволока (1 мм).

Наконец, можно купить или заказать ограждение в виде сетки, натянутой внутри рамы из стальных уголков. Вариант не очень разумный для забора - цена такой сетки сравнима с нормальной металлической решеткой. Обычно секционный забор используют в специальных случаях, - например, для ограждения спортивных площадок.

Помимо оцинкованной рабицы, в продаже недавно появились зарубежные сетки с полимерным покрытием. Стоят они в два раза дороже цинковых, но зато будут выполнять свои функции не менее 30 лет. Как правило, такие сетки имеют приятный зеленый цвет и продаются с полным набором комплектующих: столбами, крепежом, натяжными устройствами, калитками и воротами. Разумеется, этот забор быстро устанавливается и не требует внимания, но только в том случае, если полимерное покрытие не повреждено при перевозке, разгрузке или хранении (любая глубокая царапина - очаг коррозии).

Пилорама нам поможет

На западе деревянный забор - показатель достатка и престижа

Рядом с городами еще часто можно встретить когда-то покрашенный штакетник. Или три горизонтальных жердины на покосившихся столбах. Не приходится говорить и о цене: большинство деревянных заборов, если не бесплатны, то приобретены за весьма символическую плату, возможно, натуральным продуктом.

Из-за доступности и пренебрежительного отношения к природному материалу искусство деревянного забора в нашей стране не развито вообще. Проще и дешевле возвести кирпичную стену или натянуть сетку, чем заказывать умельцам декоративную конструкцию, не лишенную художественного смысла. Да к тому же тратить приличные деньги на покупку специальных пропиток, лака или краски, а потом раз в сезон любовно восстанавливать блеск и красоту конструкции, которая не создает даже иллюзию надежности и защиты. На Западе деревянный забор - показатель достатка и престижа. Мы же отдаленно приближаемся к зарубежному деревянному изяществу лишь в изготовлении оригинальных вставок в кирпичные заборы.

Нельзя не приветствовать наметившийся в последнее время дифференцированный подход к заборам, когда участок огораживается по-разному: со стороны возможной угрозы - высокой кирпичной стеной; с парадной - кованой оградой на невысоком каменном фундаменте; между соседями - ажурной сеткой.

Кстати, какова должна быть стоимость забора в относительном исчислении? Как определить, много он стоит или мало? По мнению специалистов, цена ограждения должна составлять 2-3% от общей стоимости загородного дома. Например, коттедж за $800 тыс. вполне разумно будет обнести забором за $20 тыс.

Дефекты при строительстве загородных домов

По данным мониторинга “Академстройнауки”, в настоящее время до шестидесяти пяти процентов заключенных договоров подряда на строительство индивидуальных жилых зданий оканчивается финансовыми притензиями сторон друг другу. При этом нередко недобросовестность строителей усугубляется потребительстким экстремизмом заказчика. Настоящая статья помогает разобраться, что является браком строителей в наиболее типичных случаях.

Несколько слов о коттеджах, покрытых профилированным металлическим листом - модной в последнее время металлочерепицей: подобные технологии в массовом строительстве появились совсем недавно - 10-15 лет назад. В связи с этим строительные нормы и правила (СНиП) и ГОСТы не описывают исчерпывающе требования к данной категории материалов и технологии их монтажа, что позволяло, до последнего времени, недобросовестным строительным организациям выполнять свою работу со спорным качеством, мотивируя это отсутствием стандартов.

В 1997 году АО “ЦНИИПРОМЗДАНИЙ”, в развитие действующих норм проектирования кровель, разработано Пособие “КРОВЛИ. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство, методы испытаний” (ниже в тексте именуемое ТТ). При том что данный нормативный документ является рекомендуемым, он позволяет доказать ненадлежащее качество выполненных работ в суде или при внесудебной процедуре урегулирования конфликта, если в наличии имеется явный или скрытый брак.

Приводим несколько показательных примеров из заключения “Академстройнауки” по объекту экспертизы (весна 2001 года), расположенному в дер. Аксакове Московской области (дефекты выделены курсивом):

Примыкание черепичной кровли к стенам выполнено без фартука из оцинкованной стали, что нарушает ТТ - “п.5.3.21. Примыкание черепичной кровли к стенам следует выполнять с помощью фартука из оцинкованной стали”.

В местах внутренних ендов отсутствуют необходимые по технологии гладкие листы из оцинкованной стали - “п.4.2.3. В ендове обрешетка должна быть выполнена в виде сплошного досчатого настила согласно рис. 20 ТТ”.

Отсутствует пароизоляционный ковер по обрешетке кровли (смонтирован только в местах ендов) - “п.5.1.3. В кровлях из битумнополимерных плиток нижний водоизоляционный слой рекомендуется выполнять из битумнополимерных рулонных материалов с картонной основой”.

Помимо Пособия АО “ЦНИИПРОМЗДАНИЙ”, обоснования для предъявления претензий по качеству имеются и в обязательных СНиП и ГОСТ. Приведем некоторые из той же экспертизы “Академстройнауки”:

Порван пергамин на кровле, местами имеются складки - нарушение СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия п.2.46: “Пузыри, вздутия, воздушные мешки, разрывы, вмятины, проколы на поверхности покрытия кровель изоляции не допускаются”.

Настил под черепицу выполнен из ДСП, а не из фанеры, как предусмотрено проектом - нарушение СНиП 3.04.01-87 п.1.2: “Изоляционные, отделочные, защитные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом (отделочные покрытия при отсутствии требований проекта - согласно эталону). Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком”.

Не произведено антисептирование деревянных конструкций кровли - нарушен ГОСТ 11047-90 Детали и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий. Технические условия п. 1.1.13, таблица 2: “Детали и изделия, указанные в таблице 2, должны подлежать обработке биозащитными средствами:

а) сплошная биозащитная обработка :
нижний ряд брусьев стен, брусья под окнами;
балки цокольного перекрытия, лаги, прогоны, подкладки под прогоны;
ходовые доски и доски диагональной жесткости;
б) частичная биозащитная обработка :
нижние пояса ферм и балки межэтажного “и чердачного перекрытия в местах примыкания; подступёнки и косоуры в местах соприкосновения с грунтом, бетоном и т.п.”

Пусть читателей не удивляет кажущаяся излишней детализация примеров. По мнению автора, цитирование - не самый плохой прием для объяснения. При этом читателям достаточно просто использовать полученные знания в аналогичных случаях.

Отделка в структуре затрат составляет долю, доходящую до пятидесяти процентов от общей стоимости коттеджа. При этом заказчиками предъявляются повышенные требования к чистовым поверхностям. Примеры:

Отклонение штукатурки от вертикали составляет 4-5 мм на всю высоту стены - нарушение СНиП 3.04.01-87 п.3.12, 3.14: “Допускаемое отклонение от вертикали оштукатуренных поверхностей при высококачественной штукатурке 1 мм на 1 м”.

Отклонение плоскости подвесного потолка от горизонтали составляет более 8 мм - нарушение СНиП 3.04.01-87 п.3.66: “Допустимое отклонение от горизонтали подвесных потолков 1.5 мм на 1 м (7 мм на всю поверхность)”.

Имеется трещина в потолке переходящая на плоскость стены, по периметру примыкания подвесного потолка к стене имеются трещины - нарушение СНиП 3.04.01-87 п.3.12, 3.67: “При окраске качество подготовленных поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям:
поверхностные трещины должны быть раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы;
на поверхности деталей не должно быть раковин, изломов, трещин и наплывов раствора”.

Штукатурка оконных откосов отслаивается от основной стены. На поверхности откосов имеются многочисленные трещины - нарушение СНиП 3.04.01-87 п. 3.12, 3.67: “Прочность сцепления покрытия из штукатурных составов, МПа:
внутренних оштукатуренных поверхностей - не менее 0.1.

При окраске качество подготовленных поверхностей должно удовлетворять следующим требованиям: поверхностные трещины должны быть раскрыты, огрунтованы, заполнены шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и отшлифованы; на поверхности деталей не должно быть раковин, изломов, трещин и наплывов раствора”.

Имеются вертикальные трещины в месте примыкания гипсокартонной перегородки к стене - нарушение СНиП 3.04.01-87 п.3.67: “Штукатурные покрытия из листов сухой гипсовой штукатурки не должны быть зыбкими, при легком постукивании деревянным молотком не должны появляться трещины”.

Стык гипсокартонных листов подвесного потолка не отшлифован заподлицо с поверхностью потолка - нарушение СНиП 3.04.01-87 п.3.12, 3.14: “Швы между листами сухой штукатурки должны быть огрунтованы, прошпатлеваны, отшлифованы заподлицо с поверхностью”.

В цементно-песчаной стяжке имеются многочисленные трещины - нарушение СНиП 3.04.01-87 п. 4.17: “Трещины, выбоины, открытые швы в элементах пола не допускаются”.

Просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью пола составляют более 3 мм - нарушение СНиП 3.04.01-87 п.4.24: “Допустимые просветы между контрольной двухметровой рейкой и проверяемой поверхностью пола не должны превышать, мм, для стяжек под покрытия из паркета - 2 мм”.

Неизолированные трубы отопления примыкают вплотную к стене - нарушение СНИП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы” п.3.3: “Неизолированные трубопроводы систем отопления не должны примыкать к поверхности строительных конструкций”.

Батарея отопления установлена с отклонением от горизонтальной плоскости - нарушение СНИП 3.05.01-85 п. 3.8: “Санитарные и отопительные приборы должны быть установлены по отвесу и уровню”.

Основой любого здания во всех смыслах является фундамент. Нормативная глубина заложения фундамента для здания данного типа, в случае непостоянного проживания в нем жильцов, должна составлять не менее расчетной глубины промерзания грунта, которое для Москвы и Московской области составляет 1,5 м (таблица N 2, СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений; Рис. 3. Схематическая карта глубины промерзания глинистых и суглинистых грунтов на территории СССР, см. СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика). Здание, как правило, расположено на пучинистых грунтах, следовательно, при интенсивных продолжительных дождях в осенний период может произойти сильное замачивание грунтов. Возможность доступа холодного воздуха в техническое подполье здания в зимнее время может привести к неравномерному промерзанию пучинистого грунта, что может, в свою очередь, привести к появлению трещин в конструкциях несущих стен здания.

В упомянутом коттедже Глубина заложения фундамента составляет 1,2 м. Поскольку данный случай недостаточного заглубления подошвы фундамента индивидуального жилого малоэтажного здания является распространенным, остановимся подробнее на рекомендациях экспертов “Академстройнауки”: с целью устранения дефекта необходимо провести следующий комплекс работ:
Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания для строительства. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые для выбора типа оснований и фундаментов, определения глубины заложения и размеров фундаментов с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства, а также вида и объема инженерных мероприятий по ее освоению. (”Проектирование оснований без соответствующего инженерно-геологического обоснования или при его недостаточности не допускается”. СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений).
Провести проектирование оснований, которое должно включать в себя обоснованный расчетом:
выбор типа основания;
типа конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточные, столбчатые, плитные и др.; железобетонные, бетонные, бутобетонные и др.);
мероприятий, применяемых при необходимости уменьшения влияние деформаций оснований на эксплуатационную пригодность сооружений.
При проектировании оснований должна учитываться возможность изменения гидрогеологических условий площадки в процессе строительства к эксплуатации сооружения, а именно:
наличие или возможность образования верховодки;
естественные сезонные и многолетние колебания уровня подземных вод;
возможное техногенное изменение уровня подземных вод;
степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионную активность грунтов на основе данных инженерных изысканий с учетом технологических особенностей производства;
глубины заложения фундаментов, которая должна приниматься с учетом:
назначения и конструктивных особенностей проектируемого сооружения, нагрузок и воздействий на его фундаменты;
глубины заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубины прокладки инженерных коммуникаций;
существующего и проектируемого рельефа застраиваемой территории;
инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов, характера напластований, наличия слоев, склонных к скольжению, карманов выветривания, карстовых полостей и пр.);
гидрогеологических условий площадки и возможных их изменений в процессе строительства и эксплуатации сооружения;
возможного размыва грунта у опор сооружений, возводимых в руслах рек (мостов, переходов трубопроводов и т.п.);
глубины сезонного промерзания грунтов.

Без проведения всех вышеперечисленных мер приступать к устранению дефектов фундамента нельзя, поскольку не будет уверенности, что мероприятия дадут ожидаемый результат.

Вместо резюме : Строители коттеджа предъявили заказчику к оплате работы на $140 тыс. Экспертиза установила: качественно работа выполнена лишь на сорок процентов. В оплате остальной части заказчик обоснованно отказал - согласно статье 29 “Закона о защите прав потребителей” Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать соответствующего уменьшения цены выполненной работы.

Паркетные полы

Как это ни парадоксально, паркетные полы, история которых насчитывает не одну сотню лет, являются одним из самых малоизвестных и таинственных ингредиентов интерьера окружающего нас дома и на работе. Паркетные полы являются едва ли не самым дорогим и безусловно, самым долгоживущим элементом отделки любого жилья. Поэтому понятна заинтересованность в качестве паркетного пола, в его прочности и долговечности тех, кто обустраивает новую квартиру, дом или офис или думает об их ремонте.

Что нужно знать покупателю о паркете и заказчику об укладке паркетных полов ?
Прежде всего Ваш паркет должен иметь имя - завода-изготовителя, страны, где он сделан. Бойтесь паркета беспризорника без рода, без племени.
Мы уже привыкли требовать сертификат качества в сомнительных случаях при покупке продуктов питания или спиртного. Тем более нужно проверить наличие не просроченного “Сертификата соответствия ГОСТ”, и “Гигиенического сертификата” при существенно более дорогой покупке паркета.
Терминология, которая используется в рекламных и информационных материалах торгующих паркетом организаций, обязана своим происхождением ГОСТам на паркет и деревообработку. Паркет марок А и Б, материал из которого он изготавливается, в том числе дубовый, буковый, ясеневый, кленовый и т.п. паркет, отборный по тональности дерева, тангенциальный и радиальный по распилу, смесь разновидностей распила - “рустикал”. Опасайтесь не имеющих отношения к паркету эпитетов “элитный”, “эксклюзивный”, непереводимых названий иностранного происхождения. Термины “эксвизит”, “селект” и др. можно использовать для обозначения конфет и напитков, но они неприменимы для паркета. Их наличие должно настораживать покупателя.
Паркет - высокоточное и сложное изделие современной техники, изготавливаемое на самых современных станках и линиях практически с машиностроительными допусками. Вместе с тем это хрупкий и “живой” строительный материал, чувствительный к воздействию перепадов температуры, влаги и нагрузкам. Первым и наиболее очевидным показателем того, как он защищен от этих воздействий, является качество тары. Паркет должен быть упакован в жесткую коробку и заварен в плотную полиэтиленовую пленку. Это защитит его от избыточной влаги и механических нагрузок при перевозке и хранении.
На лицевых, задних и торцевых поверхностях паркетных клепок не должно быть темных следов ожога от обработки плохо заточенным инструментом. Такая обработка вряд ли обеспечит необходимые геометрические характеристики паркета. Трещины на поверхности и в толще клепок свидетельствуют о внутренних и поверхностных остаточных напряжениях в паркете, возникающих, как правило, при высокотемпературной или форсированной сушке или при нарушении режимов сушки.
Паркет как строительный материал принципиально является полуфабрикатом и приобретает завершенность после установки и обработки на объекте заказчика. В настоящее время в продаже имеется несколько разновидностей паркета с теми или иными элементами финишной отделки. Вполне допустимо, если это предварительно отшлифованный или отполированный паркет. Предварительно отлакированный паркет, казалось бы, упрощает и удешевляет обработку паркета на полу, сокращает необходимое для этого время. Однако на самом деле многие проблемы, в обычном случае решаемые на стадии монтажа бригадой рабочих в рамках действия гарантийных обязательств, для предварительно отлакированного паркета переносится на момент первой циклевки и замены лака. Через три - четыре года после монтажа пола Вы обнаруживаете, что каждая лакированная клепка имеет фаски и, чтобы выровнять пол, приходится не шлифовать его на 0,2 - 0,3 мм, а циклевать более чем на миллиметр. Укладка предварительно отлакированного паркета предъявляет повышенные требования к горизонтальности подосновы и связана с риском повреждения при монтаже пола. Поверхность при этом получается ребристой.
Проверить навскидку геометрические характеристики паркета можно, сложив несколько произвольно взятых паркетных клепок на ровной горизонтальной поверхности, например, на столе. Попробуйте сложить квадрат, приложите еще одну клепку с торца этого квадрата. Если Вам удалось это сделать кончиками пальцев, без напряжения, если между клепками нет щелей и они плотно прилегают друг к другу по всей длине, если нет порожков на стыках поверхностей и по ним можно провести, не цепляясь, визитной карточкой, то с точностью изготовления у этого паркета все в порядке.

Итак, Вы справились с первой задачей и выбрали паркет с достаточно высоким показателем “качество, деленное на цену”, изделие известного и ответственного изготовителя, качественно сделанное и упакованное. Теперь перед Вами не менее сложная задача - выбор исполнителя и технологии укладки паркета в Вашем доме или офисе.
Прежде всего, потребуйте от исполнителя лицензию на производство паркетных работ. Не просто строительных, а именно паркетных. Очень нечасто в составе строительных бригад и фирм, смело берущихся за выполнение любых комплексных отделочных работ на “европейском” уровне, есть специалисты-паркетчики. А маляр и паркетчик по специализации, знаниям и навыкам не ближе, чем дантист и практолог. Для строителя вода на объекте - обычное дело, а для паркетчика - смерть.
Термин “сооружение паркетных полов” в значительной мере относится к устройству необходимой подосновы под паркет. Существуют разные технологии укладки. Большая часть из них размещается в диапазоне между схемами “бетон - клей - паркет” и “бетон - гидроизоляция - фанера - клей - паркет”. Все эти схемы имеют право на жизнь. Однако крепление паркета к водостойкой фанере клеем и гвоздями, а фанеры к бетонному основанию дюбелями или винтами через многослойную гидроизоляцию обеспечивает совсем иное качество, чем попытка надолго соединить три разнородные материала - дерево, клей и бетон. Помните о том, что грамотно и тщательно выполненная подоснова - залог прочности и долговечности Вашего пола.
Крепостные мастера оставили великолепные образцы своей работы во дворцах Санкт-Петербурга, в Петергофе и Останкино. Мастер укладывал за год примерно один квадратный метр паркета, начиная с изготовления самого паркета и инструмента. К счастью промышленность многих стран предлагает в наше время обширный выбор инструмента для укладки и отделки паркета. Это шлифовальные и полировальные машины разного принципа действия со встроенными пылесосами, пневматический инструмент для пристрелки фанеры и паркета и для безвоздушного нанесения лака, высокоточные циркулярные пилы, промышленные пылесосы, разнообразные измерительные приспособления и влагомеры.
Убедитесь, что те, кому Вы доверили укладку пола оснащены разнообразным и современным инструментом. От этого зависит качество их работы и прочностные и эстетические характеристики Ваших полов.
Наличие современных шлифовальных машин со встроенными пылесосами и специальные защитные меры позволяют провести завершающую стадию отделки Вашей квартиры - укладку и шлифовку паркета и нанесение лакового покрытия - таким образом, чтобы не повредить сделанное на предыдущих этапах. Паркет укладывается и обрабатывается после того, как закончены все работы по отделке, связанные с водой и загрязнениями. Сначала перепланировать перегородки, выполнить все лакокрасочные, клеевые и плиточные работы, высушить цементную стяжку, а затем укладывать паркет. Нарушение порядка выполнения работ по отделке чревато дефектами паркетного покрытия, которые могут проявиться через достаточно длительное время, но, как правило, в течение первого года после укладки.
Важно, чтобы исполнитель гарантировал бесплатное устранение дефектов в течение, по крайней мере, года после приемки работ. За год два раза (при начале и окончании отопительного сезона) паркет испытывает воздействие значительного изменена показателей влажности воздуха с перепадом порядка 30-35%. Как правило, если паркет пролежал год без щелей и вспучивания, он прослужит оговоренный срок эксплуатации, который для качественных полов может составить 50 - 80 лет и более.

Паркет - прекрасное натуральное покрытие, на котором три поколения Вашей семьи проживут долго и счастливо. Но если по каким-то причинам Вы не можете себе позволить сейчас уложить высококачественное и достаточно дорогое паркетное покрытие, воздержитесь от установки дешевого и некачественного паркета, смонтированного кое-как. Лучше используйте относительно недорогое покрытие из ковролина или из какого-либо из заменителей паркета, чтобы пережить на нем тяжелые времена, а когда дела изменятся к лучшему, вернитесь к идее хорошего паркетного пола. Ваше терпение будет вознаграждено.

Стабильно высокий уровень жилищного и корпоративного строительства, вековые традиции использования деревянных и паркетных полов, достаточно высокий уровень цен на паркет и работы по сооружению паркетных полов и необходимость сокращения сроков строительства - именно эти факторы создали потребность в заменителях паркета.

К ним предъявляются следующие требования:
заменители должны быть близки к паркету по эстетическим и прочностным характеристикам;
для их изготовления ценные породы древесины должны использоваться в существенно меньшем, чем для паркета, объеме или вообще не применяться;
укладка заменителей должна производиться по упрощенной, ускоренной и удешевленной технологии.

Спрос рождает предложение, и уже достаточно давно на рынках строительных материалов появились заменители паркета, в основном представленные двумя принципиально разными видами изделий.

Один из них - ламинат, выпускаемый в листах с размерами примерно 1,2 х 0,2 м2 и толщиной 7,5 мм. В качестве основы для этого материала используются прессованные картон или измельченная древесная масса, на которую нанесен декоративный слой с рисунком, имитирующим поверхность дерева или камня. Все это покрыто защитным слоем из меламиновой пленки. Снизу на подоснову приклеен слой плотной бумаги, пропитанной смолой. Часто рисунок ламината имеет 2-3 -полосную структуру, имитирующую “палубную” укладку паркета или поверхность доски. Листы ламината по торцам снабжены при изготовлении шипами и пазами, облегчающими сборку полов из этого материала.

Для использования в жилых или общественных помещениях с разными требованиями к износостойкости выпускается несколько типов ламината. Как правило, износостойкость характеризуется цифрой, входящей в обозначение основы ламината (например, HDF 9000, 13000 или 15000).

Кроме невысокой цены, соизмеримой у него с самыми дешевыми сортами натурального паркета, ламинат имеет целый ряд положительных характеристик. Он достаточно тверд, выдерживает без остаточных следов воздействия каблуков - шпилек, мебельных роликов, когтей домашних животных (львы и тигры не в счет). Материал устойчив к воздействию света и химикатов, не темнеет под мебелью и ковром.

Ламинат укладывается без жесткого крепления к основанию, образуя так называемые “плавающие полы”. Между ламинатом и основанием рекомендуется уложить слой влагоизоляции, например, полиэтиленовую пленку, и амортизирующий слой, в качестве которого используется вспененная пленка, листовая пробка, одновременно являющаяся звукоизоляцией, гофрированный картон, на худой конец, старые газеты. Такое покрытие может слегка пружинить под ногами (отсюда и название “плавающий пол”), но зато полы могут быть уложены сравнительно быстро и недорого.

При соблюдении специальной технологии этот материал может использоваться в составе полов с подогревом.

Основным назначением ламината может быть применение в помещениях общественного или производственного назначения, где в зависимости от интенсивности эксплуатации его срок службы может достигать нескольких лет. Ламинат может найти применение и в арендном жилье, где ремонт по окончании срока аренды в 3-5 лет, как правило, предусматривает и замену полового покрытия.

Слабым местом этого вида покрытия являются стыковочные швы и зазоры под плинтусом у стен помещения. Несмотря на применение водостойких клеев, подвижность “плавающего пола” быстро приводит к нарушению герметичности, и уход за полом может производиться обычным (не моющим) пылесосом и очень хорошо отжатой влажной тряпкой или шваброй.

К следующему виду заменителей паркета относится паркетная доска, известная также под несколькими фирменными наименованиями, например, “Таркетт”. Как правило, она имеет трехслойную конструкцию, при этом волокна среднего слоя расположены перпендикуляра по отношению к волокнам верхнего и нижнего слоев. Твердые ценные породы древесины используются только в качестве верхнего слоя с толщиной для разных марок паркетной доски примерно от 1 до 4 мм. Этот слой в заводских условиях покрывается несколько раз лаком или пропитывается масляным покрытием. Для паркетной доски предусмотрены разновидности покрытия, предназначенные для использования в спортзалах, для переносных выставочных и демонстрационных площадок. Наиболее распространенные типы этого материала имеют общую толщину 7, 10, 14 ли 20 мм.

В зависимости от толщины слоя ценной древесины и начиная с общей толщины материала в 10 мм, паркетная доска может допускать 2-4 -кратную шлифовку, что для разной интенсивности эксплуатации может соответствовать сроку службы до 12-15 лет. Укладка этого вида покрытия может производиться “плавающим методом”, уже описанным для ламината, или путем приклейки паркетной доски толщиной 20 мм к основанию. Однако, необходимо помнить, что для “плавающего пола” экономная и качественная шлифовка очень затруднена или невозможна.

Жесткое крепление материала предъявляет повышенные требования к выравниванию основания. Кроме того, оно делает невозможным использование традиционного влагозащитного слоя, и очень важно, чтобы при укладке и во все время эксплуатации обеспечивалась нормальная влажность основания.

Паркетная доска толщиной 20 мм может приклеиваться к бетону, ДСП, фанере, старому деревянному полу. При этом в бетоне не должно быть трещин, а доски, ДСП или фанера должны быть хорошо прикреплены к основе, в них не должно быть гнили и они не должны скрипеть.

Так же как и для ламината возможен уход обычным пылесосом или хорошо отжатой влажной тряпкой. Стыки паркетных досок, особенно на “плавающем полу”, наименее защищены от влаги, так как каждая доска покрыта лаком, а пол из этих досок - нет. Возможно, покрытие пола из паркетной доски лаком. Но в этом случае жесткое крепление и необходимость лакирования лишают этот вид полового покрытия таких преимуществ по сравнению с натуральным паркетом, как быстрота и дешевизна укладки.

Паркетная доска имеет достаточно высокую цену (на уровне качественного натурального паркета).

Можно использовать это покрытие на полах с подогревом, но только для водяных систем с равномерным выделением тепла по всей площади пола. По устойчивости к царапинам и вмятинам паркетная доска приближается к обычному паркету из массива.

Некоторые фирмы-изготовители в дополнение к паркетной доске с широким выбором разновидностей ценных пород дерева на поверхности выпускают отдельные элементы (квадраты и прямоугольники), с помощью которых при укладке можно создавать простые геометрические контрастные рисунки, позволяющие разнообразить обычно несколько монотонную картину пола из паркетной доски. Но, конечно, любителям художественной паркета не удастся реализовать свои мечты и фантазии с помощью заменителей. Тут нужны совсем иные материалы и методы изготовления и укладки.

Попытка создать полную имитацию штучного паркета предпринята одной из итальянских фирм, выпустившей около 10 лет тому назад изделие под названием “пронто-паркет”. Это - многослойные элементы с перекрестным креплением слоев древесины с помощью клея и прессования. Конструкция “пронто-паркета” содержит шипы и пазы для шпунтового соединения при укладке. При общей толщине каждого элемента 10 или 14 мм слой ценной породы дерева на поверхности имеет толщину около 4 мм.

Методы укладки “пронто-паркета” совпадают с общепринятой технологией монтажа натурального штучного паркета, а его цена - на уровне самых дорогих разновидностей паркета. “Пронто-паркет”, также как и другие виды паркета, выпускается в предварительно отлакированном виде или без лакового покрытия. В обоих случаях он обладает всеми достоинствами и недостатками натурального паркета и при отсутствии лакового покрытия требует шлифовки и нанесения лака после укладки.

“Пронто-паркет” благодаря своей конструкции обладает повышенной стабильностью геометрических характеристик, но из-за высокой цены и традиционной технологии укладки не имеет обычных для заменителей паркета преимуществ.

Таким образом, все многообразие заменителей натурального паркета обеспечивает возможность экономии средств на приобретение и укладку, одновременно подразумевая сокращенный по сравнению с обычным штучным паркетом срок эксплуатации. Применение заменителей безусловно целесообразно в помещениях общественного назначения, для которых характерны интенсивная эксплуатация и не очень длительный цикл использование перед полной заменой покрытия пола.

Применение заменителей паркета в жилых помещениях нуждается в тщательном технико-экономическом анализе в зависимости от планируемого срока пользования жильем и наличия средств на приобретение полового покрытия и его укладку.

« Предыдущая записьСледующая страница »